Di quella volta che toccammo il cielo e per poco il vento non ci ha portato via / De aquella vez que tocamos el cielo y por poco el viento no nos hizo volar

Durante queste vacanze natalizie a volte é stato difficile spiegare a qualche amic@ che in Messico, oltre a spiagge caraibiche e deserti torridi, si possano trovare anche montagne che sfiorano i sei mila metri, con tanto di ghiacciai e possibilitá di fare qualche sport invernale. Ovviamente di sciare neanche a parlarne, ma si puó fare quello che in europa si chiama "alpinismo". La montagna per eccellenza dove allenarsi e raggiungere i primi cinque mila metri é l'Iztaccihuatl, o "mujer dormida", come la chiamano da queste parti, perché il suo profilo assomiglia a quello di una donna addormentata. Proprio dal suo nome d'arte "mujer dormida", si nominano altre parti della montagna: le "ginocchia", la "pancia", il "petto", e la "testa". Chi conosce la montagna sa bene che nominare le "ginocchia" significa riferirsi alla parte piú difficile della montagna, con una pendente considerevole e continua, dove a volte si deve far uso delle mani per salire. Parlando della "pancia" ci si riferisce a ghiacciaio che la ricopre, che bisogna attraversare per forza per approssimarsi alla cima. Quando si menziona il "petto", significa che ormai é fatta, che si é raggiunti la cima, e che da li si potrá ammirare la "testa", una roccia enorme formata da pietra porosa difficilissima da scalare perché costantemente si sgretola.
Ci sono vari modi per raggiungere la cima, vari percorsi, ma il piú semplice é il tradizionale, quello che passa per le "ginocchia". Si puó raggiungere la cima in due giorni e pernottare in un rifugio ai piedi delle "ginocchia"; o affrontare la salita in puro stile "alpino", partire dal posto dove si lasciano le macchine intorno alla mezzanotte, e fare la montagna in un giorno. Questa ultima opzione é quella che abbiamo scelto per la nostra ultima spedizione.
Devo dire che questa parte dell'anno (febbraio fino a maggio) é particolarmente adatta per scalare la montagna, perché le condizioni climatiche sono generalmente ottime, e perché non c'é molto ghiaccio in vetta e si puó tentare la salita anche senza cramponi.
Cosí alle 2 della mattina abbiamo iniziato la nostra camminata dalla Joya, il punto dove si lasciano le macchine, situata a 3.940 metri di altezza. É un momento decisivo, quello dove si deve iniziare a camminare e affrontare i primi giramenti di testi dovuti all'altezza. Ma come disse Mao, "un viaggio di mille chilometri inizia con un passo", e cosí, passo a passo, ci siamo incamminati verso la cima, in piú il nostro cammino era illuminato da una luna piena bellissima. Due ore e mezza piú tardi, in prossimitá del rifugio, ci siamo fermati per mangiare qualcosa e per riposarci un attimo, per poi affrontare la parte sfiancante delle "ginocchia". Li nel rifugio ci siamo accorti che quello stesso giorno avrebbero scalato la montagna anche altri gruppi, in particolare guardiamo con sospetto un gruppo di una ventina di persona che fanno molto rumore e che neanche ci salutano. Cosí iniziamo la parte delle "ginocchia", ancora é buio. La prima parte é composta da un ghiaione particolarmente stancante, per ogni passo che si fa verso l'alto, ti riporta indietro di un passo. Ma piano piano, e con l'aiuto dei bastoncini da montagna, guadagnamo terreno verso l'alto. Una volta arrivati sopra alla "ginocchia" inizia a soffiare un vento malefico, é quasi l'alba, ma é anche il momento piú freddo di

tutto il giorno. Nei guanti foderati le nostre mani stanno congelando, e le gambe, protette solo da un pantalone invernale, anche loro iniziano a congelare. Sta albeggiando, e i colori dell'orizzonte ci sorprendono, si vedono in lontananza i profili dell'altra altissima montagna del Messico, il Pico de Orizava con i suoi 5,702 metri, per non parlare del Popocatepetl, 5,452, che ce l'abbiamo li a un lato. Ma il vento ci dice che dobbiamo continuare pena il congelamento, cosí riprendiamo il cammino verso la cima. Si cammina per un paio di ariste fino ad arrivare alla "pancia", il ghiacciaio, e li bisogna attraversarlo per arrivare fino al "petto". Attraversare il ghiacciaio é una piacevole passeggiata tra ghiaccio e neve, non é difficile, anche se si vedono parti dove il ghiaccio é piú spesso che potrebbero essere pericolose. Ma con molta attenzione e con l'aiuto dei bastoncini, attraversiamo anche questo ostacolo, ed ora la cima appare piú vicina. Intanto il vento non ci ha lasciato in pace, piú ci avviciniamo alla cima e piú diventa forte, ci sono parti dove é persino difficile stare in pieni, e bisogna curvarsi e aggrapparsi ai bastoncini per non cadere. Altre due salita, non troppo impegnative, e siamo giá in vetta, 5,282 metri. Ci guardiamo intorno e il paesaggio é mozzafiato, sembra di avere ai piedi il mondo intero, e la montagna con i suoi ghiacciai che ci avvolge e protegge. Ci spingiamo ancora piú avanti, attraversiamo un altro ghiacciaio e arriviamo fino all'altro "petto", da dove si puó ammirare la "testa", questo ammasso di roccia scura. Ma il vento non ci da pace, e decidiamo presto lasciare la cima per affrontare la discesa e il ritorno alla civiltá.

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Durante estas últimas vacaciones en Italia a veces ha sido difícil explicar a algún amig@ que en México, junto a playas tropicales y desiertos tórridos, también se pueden encontrar montañas que casi llegan a los seis mil metros, con muchas posibilidades para hacer algunos glaciares y deportes de invierno. Obviamente de esquiar ni hablarlo, pero se puede hacer lo que en Europa se llama "alpinismo". La montaña por excelencia donde entrenar y llegar a los primeros cinco mil metros es el Iztaccíhuatl o "mujer dormida ", como lo llaman aquí, por la forma de su perfil. Por su nombre artístico de "mujer dormida ", se nombran otras partes de la montaña: las "rodillas", la "panza", el "pecho" y la "cabeza". Quienes conocen la montaña saben que al nombrar las "rodillas" se refiere a la parte más difícil de la montaña, con una pendiente muy dura y continúa, donde a veces hay que hacer uso de las manos para subir. Hablando de la "panza" se refiere al glaciar que cubre esta parte, que se debe cruzar a fuerza para llegar a la cumbre. Cuando se menciona el "pecho", quiere decir que ya se ha logrado la expedición, que se ha llegado a la cima, y desde allí se puede admirar la "cabeza", una enorme roca formada por piedras porosas muy difícil de escalar, ya que constantemente se desmoronan.Hay varias maneras de llegar a la cima, varias rutas, pero la más sencilla es la tradicional, la que pasa por las "rodillas". Se puede llegar a la cima en dos días y quedarse a dormir en un albergue a los pies de las "rodillas" o atacar la montaña al estilo "alpino", desde el lugar donde se dejan los coches, y hacer la montaña en un día. Esta última opción es la que elegimos para nuestra última expedición.
Así que a las 2 de la mañana empezamos nuestra caminata desde Joya, el punto donde se dejan los coches   que se encuentra a 3.940 metros sobre el nivel del mar. Es un momento decisivo, aquel en el que tienes que empezar a caminar y hacer frente a los primeros malestares debido a la altura. Pero, como dijo Mao, "Un viaje de miles de km comienza con un paso", y así, paso a paso empezamos nuestro ascenso, además nuestro camino estaba iluminado por una luna llena hermosa. Dos horas y media más tarde nos paramos en el refugio para comer algo y para descansar un rato, para luego abordar la parte más agotadora de toda la montaña: las "rodillas". En el refugio, nos dimos cuenta de que ese día habrían subido la montaña también otros grupos, en particular estabamos viendo con sospecha a un grupo de unas veinte personas que hacían mucho ruido y que ni siquiera nos saludaron. Así que empezamos por parte de las "rodillas" todavía al obscuro. La primera parte está compuesta por un arenal particularmente agotador, por cada dos paso que hacíamos  hacia arriba, el arenal te regresaba un paso atrás. Pero poco a poco, y con la ayuda de los palillos de montaña, ganamos suelo hacia arriba. Una vez conseguimos terminar la parte de las "rodillas", empezó a soplar un viento fuertísimo y gélido, casi amanecía, y era la parte más fría de todo el día. En los guantes forrados nuestras manos estaban congelando y las piernas, protegido sólo por unos pantalón invernal, también comienzan a congelarse. Amanece, y los colores del horizonte nos sorprenden, a lo lejos se puede ver los perfiles de las otras montañas de México: el Pico de Orizaba, con sus 5.702 metros, para no hablar

del Popocatépetl, 5,452 metros, que lo tenemos allí a un lado. Pero el viento nos dice que tenemos que seguir, si no queremos sufrir una buena congelación, así que retomamos el camino a la cima. Caminamos un par de aristas más hasta la "panza" formada por el glaciar.
Cruzar el glaciar es un agradable paseo por hielo y nieve, no es tan difícil, aunque hay partes donde se ve que el hielo está más grueso y se podrían complicar las cosas. Así que con mucho cuidado y con la ayuda de palitos cruzamos también este obstáculo, y ahora la cima ya se siente más cercana. Mientras tanto el viento no nos dejan en paz, ya que vamos subiendo se hace más y más fuerte, y hay partes en las que es incluso difícil estar parado, y hay que doblarse un poco y agarrarse de los palillos para evitar de caerse. Dos subiditas más, no demasiado difíciles, y ya estamos en la cumbre, 5.282 metros. Miramos a nuestro alrededor y el paisaje es impresionante, parece que tenemos todo el mundo a nuestros pies, y la montaña, con sus glaciales y pendientes que nos rodea y protege. Nos adelantamos adentro a la montaña otro poco, y cruzamos otro glaciar para llegar al otro "pecho", y desde allí pudimos admirar la "cabeza", esta masa de roca obscura. Pero el viento no nos da paz, y decidimos dejar la cumbre temprano para enfrentarnos con el descenso y regresar a la civilización.
Debo decir que esta parte del año (de febrero a mayo) es particularmente adecuada para escalar la montaña, ya que el clima es generalmente bueno, y porque no hay una gran cantidad de hielo en la parte superior y se puede escalar hasta sin crampones.

Fotos de Rodrigo Rosas V